ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ДИСКО
В данном случае мы будем разбирать «Дискавери 4», хотя большинство пунктов можно смело применить и к предшественнику с индексом 3: инструмент, расходники и приемы обслуживания те же.
Для замены масла в двигателе выкручиваем пробку заливной горловины и сдергиваем вверх декоративную накладку, которая удерживается на четырех резиновых буферах (сейчас мы рассматриваем машину с трехлитровым дизелем V6). Между головками вы увидите колбу под ключ «на 32», в которой установлен картридж фильтра. Меняя его, не забудьте поставить новое уплотнительное колечко, идущее в комплекте.
Меняя картридж масляного фильтра, поставьте новое колечко колпака (он обведен кружочком). Зеленая стрелка – штуцер прокачки топлива, красная – охлаждающей жидкости.
Чтобы слить отработку, снимаем среднюю часть защиты моторного отсека – она крепится десятью болтами под ключ «на 13». Два задних болта – длинные и снабжены дистанционными втулками (не перепутайте при сборке!). Боковые передние – с отдельными гайками, которые надо придержать ключом «на 15» (уж могли бы приварить их к поперечине рамы, как и остальные гайки).
Сливная пробка в картере показана красной стрелкой, а редуктора переднего моста – зеленой. Заливная (она же контрольная) пробка редуктора расположена за левым ШРУСом.
Привычного масляного щупа нет. И это плохо, поскольку электронный указатель в щитке приборов не покажет признаков старения масла. К тому же электроника, бывает, сбоит. На нашей машине при входе в режим контроля уровня масла на дисплее высвечивалась надпись: «Функция недоступна». Поэтому имеет смысл заранее изготовить щуп, взяв за основу гибкий вал спидометра от отечественной «классики» (по длине как раз подходит), благо трубку для щупа производитель оставил. Вставив вал в резиновую втулку (от щупа той же «классики»), фиксируем его двумя шайбами, обжав их в тисках. Теперь заливаем свежее масло: сперва до нижнего предела по электронному указателю (попутно делаем нижнюю засечку на щупе), а затем до верхнего (вот вам и вторая засечка). А чтобы кончик гибкого вала не упирался в капот, сделаем петлю, зафиксировав ее изолентой или, что красивее, термоусадочной трубкой.
Открутив крестовой отверткой семь саморезов, высвобождаем из ложемента в крышке проводку к расходомеру воздуха и, приподняв крышку, меняем элемент воздушного фильтра.
С заменой воздушного фильтра проблем нет, а вот с топливным придется повозиться. Сперва надо снять теплозащитный алюминиевый щиток, прикрывающий днище от правой выпускной трубы. И хотя он фиксируется всего тремя болтами под ключ «на 10», откручивать их лежа под машиной неудобно. За это снижаем оценку.
Топливный фильтр – с байонетным креплением. Корпус датчика наличия воды в топливе с краником слива отстоя (показан стрелкой) переставляем со старого фильтроэлемента на новый.
Охлаждающая жидкость должна служить 10 лет или 258 тыс. км – здорово! Но, возможно, менять ее придется раньше, если, скажем, случалось доливать воды (рекомендованный заводом антифриз в придорожных магазинах вряд ли сыщешь). В этом случае вас ждет неприятный сюрприз: сливных пробок в системе нет. Придется снимать шланги с нижнего патрубка радиатора, а также с теплообменников АКП и топливной системы. Зато штуцеры для удаления воздуха предусмотрены: один – на верхней трубке отопителя под пластиковой накладкой двигателя, другой – на расширительном бачке.
Сливная пробка АКП – красная стрелка, заливная (она же контрольная) – зеленая. Уровень масла должен быть не ниже последнего отверстия при работающем, прогретом агрегате (в режиме Р).
БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ
За замену масла в АКП дилеры дерут втридорога, а между тем операция эта несложная. Сперва снимаем заднюю защиту моторного отсека – долой пять болтов под ключ «на 10». Выкрутив шестигранником «на 10» пробку в поддоне картера, сливаем старое масло, после чего возвращаем ее на место (момент затяжки – 8 Н·м). Отвернув боковую пробку, заливаем аналогичное слитому количество свежего масла и, наживив пробку, пускаем двигатель. Переведя селектор по всем позициям с двух-трехсекундной задержкой в каждой, оставляем рычаг в позиции Р («паркинг») и, не глуша двигатель, доводим уровень до нижнего среза заливного отверстия. Всё! Точнее, почти всё: если старое масло сильно потемнело, имеет смысл повторить процедуру. А если еще и пахнет паленым, следует заменить фильтр. Он идет в сборе с поддоном картера и уплотнительной прокладкой, и многочисленный крепеж создает неудобство при его замене.
Сливная и заливная пробки на раздатке – под шестигранник «на 8» (стрелки). Тот же инструмент потребуется для заливных (контрольных) пробок КП и редукторов мостов.
С заменой масла в раздатке и редукторах мостов справится даже начинающий. Главное – запастись необходимым инструментом для отворачивания пробок и шприцом для заливки масла. Нет желания возиться самостоятельно – поможет дилер, но за 2580 рублей!
Заливная (контрольная) пробка редуктора заднего моста показана зеленой стрелкой, а сливная под квадрат 3/8 – красной (точно такая же – для слива масла из редуктора переднего моста).
А вот браться за замену приводных ремней мы не рекомендуем, хотя эта операция тоже стоит немалых денег. Дело в том, что доступ к ремням, мягко говоря, затруднен – надо снимать много соседних деталей. Например, для замены поликлинового ремня предстоит демонтировать направляющий аппарат вентилятора и вискомуфту с крыльчаткой. Еще хуже с приводами ГРМ и ТНВД – там придется разбирать полмотора. Если все же решитесь, знайте: с настройкой поликлинового ремня не ошибетесь, поскольку предусмотрен автоматический натяжитель, а в приводе ГРМ, кроме того, имеются необходимые метки. Последние выполнены в виде отверстий на подвижных частях двигателя и ответных лунок – на неподвижных. Совместив их, фиксируем шкивы распредвалов и маховик (предварительно сняв стартер) семимиллиметровыми штифтами-оправками. Если все получилось, фазы будут в норме. ТНВД, расположенный в задней части левой головки и приводимый от выпускного распредвала, настраивать вообще не надо. Здесь главное – заменить ремень с роликом, а уж с фазами впрыска разберется электроника. Но лучше всю эту работу, повторяем, доверить специалистам.
Передний тормоз двухпоршневой, поэтому поршни вдавливаем одновременно. На колодках есть стрелки – их направление должно быть по ходу колеса вперед.
ГОТОВЬТЕ ИНСТРУМЕНТ
Тормозные колодки можно поменять самостоятельно, это совсем не сложно. Не забудьте только установить во внутренние колодки левого переднего и заднего правого механизмов датчики предельного износа. Заодно нужно смазать направляющие, а также установить новые противоскрипные пластины и болты с нанесенным на них стопорящим герметиком. Они идут в комплекте с оригинальными колодками. Для регулировки ручника (он с электроприводом) вынимаем пластиковые заглушки из диск-барабанов и ориентируем открытые отверстия следующим образом: с правой стороны – вверх, довернув диск на 10–15° против часовой стрелки, а с левой – вниз с доворотом на тот же угол, но против часовой стрелки. Вставив в отверстие жало шлицевой отвертки, крутим корончатую гайку распорной планки, добиваясь легкого касания колодок рабочей поверхности барабана. При необходимости замены дисков выкручиваем винты крепления к ступицам. Инструмент – «Торкс-50» (что спереди, что сзади). Момент затяжки колесных гаек – 140 Н·м.
Задние колодки ставим скосом накладок вниз! Индикатор предельного износа (показан стрелкой) есть только на правом механизме (спереди, наоборот, на левом).
Для замены лампочек тоже готовьте инструмент. Увы, без пассатижей типа «кобра» приподнять две чеки крепления фар (а их надо снимать) не получится. Для противотуманок нужен «Торкс-20», для фонарей – крестовая отвертка, а для плафонов подсветки номера – узкая шлицевая. А в штатном комплекте лишь эрзац-отвертка с убогим сменным жалом (шлиц-крест). В общем, отправляясь в дальний путь, прихватите с собой нормальный набор инструмента – хотя бы лампочки поменяете сами.
Для замены ламп снимаем решетку радиатора, высвободив четыре защелки сверху и потянув ее на себя. Далее пассатижами приподнимаем две чеки (показаны стрелками) и снимаем фару.
Благодарим московские компании Major на 47-м км МКАД и «Независимость» на Ленинградском шоссе за содействие в подготовке материала.
- Меняя картридж масляного фильтра, поставьте новое колечко колпака (он обведен кружочком). Зеленая стрелка – штуцер прокачки топлива, красная – охлаждающей жидкости.
- Сливная и заливная пробки на раздатке – под шестигранник «на 8» (стрелки). Тот же инструмент потребуется для заливных (контрольных) пробок КП и редукторов мостов.
- Сливная пробка в картере показана красной стрелкой, а редуктора переднего моста – зеленой. Заливная (она же контрольная) пробка редуктора расположена за левым ШРУСом.
- Заливная (контрольная) пробка редуктора заднего моста показана зеленой стрелкой, а сливная под квадрат 3/8 – красной (точно такая же – для слива масла из редуктора переднего моста).
- Открутив крестовой отверткой семь саморезов, высвобождаем из ложемента в крышке проводку к расходомеру воздуха и, приподняв крышку, меняем элемент воздушного фильтра.
- Передний тормоз двухпоршневой, поэтому поршни вдавливаем одновременно. На колодках есть стрелки – их направление должно быть по ходу колеса вперед.
- Топливный фильтр – с байонетным креплением. Корпус датчика наличия воды в топливе с краником слива отстоя (показан стрелкой) переставляем со старого фильтроэлемента на новый.
- Задние колодки ставим скосом накладок вниз! Индикатор предельного износа (показан стрелкой) есть только на правом механизме (спереди, наоборот, на левом).
- Сливная пробка АКП – красная стрелка, заливная (она же контрольная) – зеленая. Уровень масла должен быть не ниже последнего отверстия при работающем, прогретом агрегате (в режиме Р).
- Для замены ламп снимаем решетку радиатора, высвободив четыре защелки сверху и потянув ее на себя. Далее пассатижами приподнимаем две чеки (показаны стрелками) и снимаем фару.
- Лампы головного света находятся под резиновыми заглушками (на фото они уже сняты). Для доступа к поворотнику снимаем наружный полоз чеки крепления фары, вывернув четыре самореза.
- Меняя лампу противотуманки, вынимаем из бампера окуляр, снабженный шестью металлическими фиксаторами, и ключом «Торкс-20» выкручиваем три самореза крепления фары.
- Для замены ламп задний фонарь надо снимать. Для этого выкручиваем два самореза (их постели отмечены кружочками) и тянем колпак строго по оси авто, преодолевая хватку двух фиксаторов (стрелки).
- Фонарь подсветки номера подцепляем шлицевой отверткой строго за корпус! Типичная ошибка – браться за рассеиватель: он неизбежно отломается от корпуса.
- Для доступа к салонному фильтру открываем нижний бардачок и, нажав на фиксаторы сбоку лотка, откидываем его вниз. Надавив на защелку справа, снимаем лючок.
