Казалось, что машина со светлыми нотками в названии не может быть скучной. Пробежав вокруг «Соляриса» с целью замены расходников, автор обрадовался – все операции будут довольно просты. Действительно, с подавляющим большинством операций справятся многие автолюбители, натренированные на продукции отечественного автопрома. Не по этой ли причине производитель для нас расщедрился на дополнительный антикор днища, способный измазать всё и вся? Еще памятны времена, когда точно так же обрабатывали «лады» в ходе предпродажной подготовки. Конечно, забота о будущем покупателе похвальна и руки этой грязи не боятся. Но рубаху или куртку, нечаянно замызганные черной жирной массой, все же жалко.

КАК ПО МАСЛУ

На «солярисы» устанавливают двигатели рабочим объемом 1,4 или 1,6 л. Внешне они ничем не различаются, за исключением наклейки с обозначением кода мотора, поэтому операции по обслуживанию тоже одинаковы.
При замене масла в двигателе порадовала широкая наливная горловина – лей хоть из ведра. Щуп тоже хорош: на матовом стальном кончике отлично виден след даже свежего масла. Для доступа к сливной пробке защиту моторного отсека можно не снимать, поскольку в ней предусмотрено технологическое отверстие. Есть оно и для масляного фильтра, но рассчитано на то, что будете использовать съемник-чашку (если фильтр не пойдет от руки). Съемником другого типа в столь маленькую дырку вряд ли подлезешь, – тогда, возможно, защиту придется снять. Но это несложно: ключом «на 17» ослабляем два задних болта и, вывернув полностью передние, сдвигаем стальной лист по ходу авто. Главное – помнить, что деталь достаточно массивная и нужно точно нащупать центр тяжести. Бывало, лист соскальзывал с руки и падал на торец, ломая пальцы ног. Будьте осторожны!
Масло в коробках рассчитано на весь срок службы. Если придется менять, то с механикой трудностей не возникнет: сливная пробка расположена под левым приводом, а заливная (она же контрольная) – в передней части агрегата. Обе под ключ «на 17». В автомате, именуемом «Бэби Хайвек», в отличие от прочих современных коробок есть щуп, и это плюс: случись менять или доливать масло, справитесь наверняка.
За замену воздушного фильтра ставим пятерку – проще не придумаешь!

Доступ к воздушному фильтру двигателя прост: отстегиваем две пружинные защелки на корпусе, приподнимаем крышку и, подав ее к левому крылу, высвобождаем из ушек.

Не отстает и салонный: тоже меняем без применения инструмента. Важно лишь правильно уложить фильтроэлемент в кассету – по направлению стрелок, обозначенных на боковой поверхности гармошки.
Сменный картридж топливного фильтра расположен в погружном бензонасосе. В мороз к нему лучше не лезть, поскольку велика вероятность обломить при разборке хрупкие пластиковые защелки. Уж лучше дождаться теплых дней. Для доступа приподнимаем передний край подушки заднего дивана, освобождая ее от хватки двух фиксаторов, и отвинчиваем один болт по центру на стыке подушки со спинкой. Вынув подушку, поддеваем пластиковый лючок пола, приклеенный на сырой резине, и отсоединяем колодку электропроводки, поддев фиксирующий усик. Далее отсоединяем топливопроводы, надавив на пластиковые фиксаторы (отличаются от наконечников по цвету), и выкручиваем гайки прижимного фланца. Теперь аккуратно, стараясь не повредить сетку топливоприемника и не погнуть поводок датчика, вынимаем насос из бака. Набравшись терпения и отнеся на второй план иные хлопоты, с особым трепетом разбираем конструкцию. Одно неверное движение – и дорога вам в магазин за новым насосом (12 100 рублей).
С заменой свечей зажигания даже школьник разберется: сперва снимаем пластиковую накладку клапанной крышки, отвернув четыре болта под ключ «на 10», а затем тем же инструментом выкручиваем крепеж индивидуальных катушек. Сняв разъем (см. фото), вынимаем катушку. Свечи здесь под головку «на 16». При сборке хорошо бы вернуть весь крепеж на его законное место: болты для катушек снабжены гровером и плоской шайбой, а для накладки – буртиком в основании шестигранника. Но даже если перепутаете, ничего страшного, ведь все болты одинаковой длины. Главное – не усердствовать при затяжке болтов: закладные гайки в пластиковой клапанной крышке легко выдрать с корнем.

Чтобы отсоединить разъем от индивидуальной катушки зажигания, выдвигаем из него серую чеку, после чего нажимаем на черный усик (показан стрелкой).

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ

На первые партии «солярисов» устанавливали 1,6-литровый мотор старого образца (агрегат G4 FC), с ручной настройкой поликлинового ремня. Для натяжения ослабляем нижний крепеж и, вращая ходовой винт, смещаем генератор. Весьма желательно предварительно запомнить прогиб ремня, чтобы новый натянуть или так же, или чуточку сильнее. Радует, что машин с таким мотором было выпущено немного.
Двигатель G4 FC нового образца снабжен автоматическим натяжителем, и здесь с настройкой ремня при всем желании не ошибешься.

ДА БУДЕТ СВЕТ

Доступ к лампам поворотников передней оптики отличный. Секция головного света с лампами Н4 доступнее в правой фаре. Слева мешает блок предохранителей, тем не менее лампочку удалось поменять секунд за двадцать, причем без применения инструмента.
Не нужен инструмент и при замене ламп в фонарях седана: просто отгибаем клапан в обшивке багажника – и вот они, лампочки. На хэтчбеке без крестовой отвертки уже не обойтись: вывертываем три самореза фонаря и винт буфера двери задка. Теперь тянем фонарь назад строго по оси авто, преодолевая хватку двух фиксаторов. Благо они не такие мощные. Но все же будьте аккуратны: уголок рассеивателя колется на раз.
В секции дополнительного стоп-сигнала стоят лампы накаливания (не светодиоды), так что менять их предстоит чаще. На хэтчбеке фонарь – с форсункой омывателя, поэтому, кроме всего прочего, нужно отсоединить трубку. Именно ее, а не вытаскивать форсунку из корпуса, поскольку защелки слишком хрупкие и при любом неверном движении запросто ломаются.

Разбирать третий стоп-фонарь лучше в тепле, поскольку защелки корпуса довольно хрупкие (одна из них показана стрелкой). Проводку можно не отсоединять, длины хватает.

ОРБИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В конструкции переднего тормоза нет ничего необычного: ключом «на 14» вывертываем болты направляющих, придерживая последние ключом «на 17». Желательно не полениться и вывернуть оба болта, сняв скобу целиком, – тормозной шланг целее будет. Болты здесь многоразовые, без стопорящего герметика. Излишне напоминать, что постели колодок надо очистить от продуктов износа. Обязательно проверяем подвижность направляющих! Если ходят туго, снимаем с буртика гофрированные уплотнители и смазываем пальцы. Для этих целей зачастую используют смазку ШРУС-4, но лучше приобрести специальную, например 08887-01206 (100-граммовый тюбик стоит около 200 рублей). В случае замены диска вывертываем два винта его крепления к ступице и снимаем опору скобы – два болта под ключ «на 17».
Колодки заднего тормоза задействованы и на ручник, в таких конструкциях поршень не вдавливают, а вкручивают. Советуем заранее запастись соответствующим приспособлением (цена около 2000 рублей). С направляющими, как и спереди, – под ключ «на 14» и «на 17». Момент затяжки колесных гаек – 110 Н.м. Некоторые владельцы узнают об этой простой рекомендации уже после того, как, поплясав на рукояти баллонного ключа, обломают шпильку.
Игорь Козлов:
«Солярис» оставил очень приятное впечатление, за исключением, пожалуй, фонарей на хэтчбеке. Почему не предусмотрели простой доступ к лампам, как на седане, для меня осталось загадкой».

Благодарим компанию «Автомир-Хёндай» на улице Перерва в Марьино (Москва)
за содействие в подготовке материала.

Доступ к воздушному фильтру двигателя прост: отстегиваем две пружинные защелки на корпусе, приподнимаем крышку и, подав ее к левому крылу, высвобождаем из ушек.

Сменный картридж топливного фильтра показан стрелкой. Разбирая топливный насос, будьте аккуратны: защелки пластикового корпуса довольно хрупкие и легко ломаются.

Чтобы отсоединить разъем от индивидуальной катушки зажигания, выдвигаем из него серую чеку, после чего нажимаем на черный усик (показан стрелкой).

Снизу левого бачка радиатора есть удобный сливной краник. Полностью его вывертывать не следует, иначе жижа потечет в две струи. Пробка на блоке – под нейтрализатором.

Охлаждающая жидкость под основной пробкой должна быть доверху, а в расширительном бачке – до отметки F (показана стрелкой) при непрогретом двигателе.

Автоматический натяжитель поликлинового ремня отводим ключом «на 14», ухватившись за болт ролика, в направлении против часовой стрелки. Усилие при этом невелико.

Сквозь прозрачные стенки бачка ГУРа уровень жидкости хорошо виден. Здесь две шкалы – для прогретого двигателя и для холодного, соответственно HOT и COLD.

Добраться к лампам переднего поворотника удобно и в правой фаре, и в левой. Чтобы извлечь патрон, поворачиваем его по часовой стрелке (обозначена на корпусе фары).

Лампа Н4 менее доступна в левой фаре: мешает блок предохранителей. Проще тем, у кого руки тоньше. При установке крышки боковой отросток на ней должен быть снизу.

Вид из багажника на изнанку левого фонаря седана: поменять лампочки проще некуда. Хороший пример другим производителям!

У хэтчбека, увы, для замены лампочек фонарь надо снимать. Перед установкой на место не забудьте заправить проводку в держатель на корпусе (показан стрелкой).

Разбирать третий стоп-фонарь лучше в тепле, поскольку защелки корпуса довольно хрупкие (одна из них показана стрелкой). Проводку можно не отсоединять, длины хватает.

Передний тормоз: пластина на основании наружной колодки приклепана, а на внутренней – съемная. Пищалка предельного износа – на внутренней колодке сверху.

Прежде чем вкручивать поршень заднего тормоза, желательно отделить от поршня манжету. Например, пройтись по кругу тупой спицей, смоченной в ТЖ. И манжета будет целее.

В лотке бардачка лежат снятые ограничители. Лючок крепится на двух защелках в торцах, на кассете есть стрелка с надписью UP (верх). Несложно разобраться.

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ, тыс. км (лет)

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ (без расходников), руб.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПЧАСТЕЙ У ДИЛЕРОВ, руб.

ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ*